“Muito açúcar estraga o café”, disse o prefeito, Roberto Lagalla, mastigando ocasionalmente um charuto apagado durante uma entrevista em um palácio no centro histórico de Palermo, capital da Sicília.
O centro de Palermo “não deve se transformar em uma vila gastronômica”.
Embora os italianos sejam fãs fervorosos da sua cozinha nacional, muitos temem agora que esta esteja a inundar os centros das suas cidades, abafando o comércio native e a vida quotidiana em favor do comércio turístico.
Em Bolonha, Florença, Roma e Turim, as ruas transformaram-se no que os críticos consideram como intermináveis restaurantes ao ar livre que servem carbonara em panelas instagramáveis, enquanto mulheres estendem tagliatelle atrás de vitrines, em simulações de avós italianas semelhantes a um zoológico.
As preocupações dos italianos não são simplesmente uma afronta aos turistas ou um problema estético, mas uma questão que as autoridades estão a levar a sério.
As autoridades de Florença também proibiram a abertura de novos restaurantes em mais de 50 ruas.
Embora a comida seja elementary para a identidade e a economia de Itália, algumas autoridades e residentes temem que o seu excesso possa minar a própria autenticidade que celebra, transformando partes de Itália numa versão caricaturada e anacrónica de si mesma.
“É um parque de diversões, não uma cidade”, disse Karen Basile, assistente social e moradora de Palermo, sobre a Through Maqueda.
Na última década, o aumento do turismo transformou os centros históricos das cidades italianas.
Alguns tornaram-se mais animados e multiculturais. Alguns começaram a ficar vazios por dentro.
O centro de Roma perdeu mais de um quarto dos seus residentes nos últimos 15 anos, e as populações caíram nos centros de Veneza e Florença a taxas muito mais rápidas do que em qualquer outra parte dessas cidades.
As cidades italianas dependem cada vez mais do turismo, que representa 13% da economia do país, e o turismo gastronómico e enoturístico quase triplicou na última década, segundo a agência nacional de turismo.
A mudança é visível nas placas de identificação das pensões que lotam as entradas dos edifícios residenciais e nas frotas de minivans, carrinhos de golfe de 10 lugares e malas extragrandes que sacodem ao longo das pedras em vielas estreitas.
E uma das manifestações urbanas mais difundidas da period do turismo é uma explosão de lojas de limoncello, bares de tiramisu e tigelas de espaguete onipresentes que inundaram as ruas centrais.
Centenas de novos restaurantes abriram nos maiores e mais visitados destinos urbanos na última década, bem como em paragens que antes eram menos populares.
O turismo por si só não é responsável pelo encerramento de lojas tradicionais ou bancas de mercado. Os italianos costumam fazer compras em supermercados, shoppings ou on-line.
No entanto, para muitos vendedores de alimentos, vender uma linha estereotipada de cozinha italiana a multidões que gastam muito e são fáceis de agradar, vindos de navios de cruzeiro, revelou-se mais rentável do que ganhar a vida numa banca de frutas ou peixe que atende a uma clientela native cada vez menor.
“É como se numa rua aparecessem consumidores cegos, sem papilas gustativas e com estômago de ferro”, disse Maurizio Carta, responsável pelo planejamento urbano de Palermo. “As empresas aproveitaram.”
Em Palermo, onde o turismo representa quase 10% da economia, o número de restaurantes no centro da cidade duplicou nos últimos 10 anos, segundo a Fipe, a federação italiana das empresas de alimentação e turismo.
Depois que a Unesco reconheceu a arquitetura normanda e árabe de Palermo em 2015, o número de visitantes começou a aumentar. No ano passado, chegaram mais de um milhão, um salto de 50% em relação a cinco anos antes.
Um dia, no mês passado, alguns visitantes ficaram maravilhados com a opulenta catedral e a ópera da cidade ou com as magnólias no seu jardim botânico. Para outros, period mais sobre o arancino.
“É uma questão de comida, bebida e estar com os amigos”, disse Jack McAuley, 71 anos, controlador de tráfego aéreo aposentado da Força Aérea da Flórida, em um mercado de alimentos no centro de Palermo, entre degustações de croquetes. “Eu não me importava muito com a história.”
Especialistas dizem que um frenesi alimentar world contribuiu para o que chamam de “foodificação”, ou gentrificação baseada em alimentos.
O governo italiano abraçou a obsessão culinária, apresentando recentemente uma candidatura ao património da Unesco pela sua cozinha variada e saborosa.
“Às vezes o Coliseu é uma desculpa para um americano entre um cacio e pepe e uma amatriciana”, disse Roberto Calugi, diretor-geral da Fipe, referindo-se a alguns dos pratos de massa mais populares da Itália.
Em vez de culpar os turistas, os agitadores anti-massas italianos dizem que o Governo fez muito pouco para desenvolver outras indústrias.
De acordo com uma classificação recente da European Home-Ambrosetti, uma consultora italiana, a Itália fica atrás em inovação, ficando abaixo de todas as principais economias europeias.
“Por que não tentamos conseguir um novo Galileo em vez de apenas um bando de excelentes cooks?” perguntou Salvatore Settis, ex-diretor da Universidade Normale da Itália, em Pisa.
Basile, o assistente social, ficou perturbado com a alegria ostentosa das ruas do joyful hour de Palermo, enquanto a região continuava a lutar contra o elevado desemprego juvenil, a baixa produtividade e a fuga de cérebros.
“É como nos últimos dias em Pompéia”, disse ela. “Antes da erupção do Vesúvio, as pessoas comiam e cantavam.”
Ao mesmo tempo, o turismo proporciona uma tábua de salvação elementary para muitos.
Numa conferência do setor realizada em Roma, em setembro, a primeira-ministra Giorgia Meloni classificou o turismo como um “gerador extraordinário de riqueza e bem-estar”.
Autoridades em Palermo disseram que as reformas destinadas a atrair turistas melhoraram uma área que estava degradada e perigosa até o início dos anos 2000, ainda com as cicatrizes dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e um histórico de assassinatos da Máfia.
As melhorias turísticas estão “tornando o centro da cidade melhor do que period antes”, disse Alessandro Anello, principal autoridade de turismo de Palermo.
Valeria Vitrano, uma guia turística em Palermo, queixou-se de que o seu vendedor de vegetais ordinary converteu recentemente a sua barraca num restaurante e que o aumento dos aluguéis expulsou os seus amigos do centro da cidade. Mesmo assim, ela reconheceu que o turismo lhe ofereceu um emprego.
“Estou nisso”, disse ela. “Essa é a luta.”
Numa quarta-feira recente, visitantes de Palermo passaram pelas poucas barracas de vegetais e peixes que restavam no mercado de alimentos Capo, em Palermo.
O mercado, que costumava vender abobrinha, pêssego, peixe e carne bovina aos moradores locais, agora oferece principalmente macarrão espiral no palito, biscoitos de maçapão em formato de cannoli e comida de rua frita aos turistas.
Uma delas parou para perguntar a um vendedor de frutas se ele poderia lhe dar uma castanha grande e redonda de sua barraca enquanto ela empunhava um bastão de selfie. Paolo di Carlo, 67 anos, um vendedor de frutas de terceira geração, disse que em alguns dias mal conseguia liquidar 100 euros.
“Perdemos todos os nossos clientes”, disse Di Carlo. “Agora é tudo quick meals aqui.”
Autoridades em Palermo disseram que a administração native continuará a promover o turismo, ao mesmo tempo que busca atrair conferências corporativas e fornecer web de alta velocidade para nômades digitais.
Limitar novas licenças para restaurantes, disse Carta, também evitaria que outras ruas se tornassem monoculturas de Aperol spritz. A bebida, por acaso, não se originou na Sicília, mas no norte da Itália.
Os visitantes em uma noite de semana recente não se importaram.
“Normalmente bebo cerveja”, disse Gasper Bervar, 20 anos, um estudante universitário da Eslovénia, sentado na Through Maqueda com a namorada. “Mas como estou na Sicília, deveria tomar um Aperol spritz.”
Este artigo apareceu originalmente em O jornal New York Times.
Escrito por: Emma Bubola e Motoko Wealthy
Fotografias: Nadia Shira Cohen
©2025 THE NEW YORK TIMES
